Высокая мода – яркие моменты подиума 2023
В этом году высокая мода не оставила равнодушными поклонников, им было о чем поговорить: от дебюта Gucci до последнего показа Сары Бертон для Alexander McQueen.
Высокая мода 2023 года бурлила переменами. Каждое событие на подиуме стало ключевым звеном в этой динамичной кинематографии стиля. От смен руководства до ошеломляющих дебютов и технологических открытий – год был насыщен яркими моментами, которые сделали его неповторимым.
Изменения в руководстве брендов стали поистине музыкальными стульями модной индустрии. Приход Сары Бертон в Alexander McQueen, Джереми Скотта в Moschino и возвращение Тома Форда к своему собственному бренду стали символами перемен и вдохновением для многих. Эти смены создали волнение вокруг осенне-зимнего и весенне-летнего сезонов, превратив их в настоящую сагу прощальных и приветственных моментов.
Высокая мода показала новые лица. Сабато Де Сарно, возглавивший Gucci, доказал свой талант в искусстве моды. Фарелл Уильямс сделал великолепный дебют для Louis Vuitton Mens в Париже, подарив зрителям неповторимый облик и стиль.
Технологические инновации стали неотъемлемой частью подиума благодаря Coperni, чьи творческие решения поразили мир. Возвращение Хайдера Акерманна в роли дизайнера Jean Paul Gaultier Couture в январе стало важным шагом в истории высокой моды, отмечая его возвращение к влиятельной роли.
Эксцентричность также нашла свое место в этой модной симфонии благодаря творчеству Дэниела Роузберри из Schiaparelli. Его произведения стали источником восторга и обсуждений, демонстрируя, что высокая мода может быть не только стилем, но и искусством.
Но не только профессионалы высокой моды играли главные роли. Множество выдающихся появлений знаменитостей стали яркими моментами на подиуме, дополняя общую картину модного мира.
Эти десять наиболее запоминающихся моментов 2023 года оставили след в истории высокой моды, вызвав эмоции, вирусные реакции и предвестия будущего. Они подарили миру не только красоту и стиль, но и множество вдохновляющих историй. Эти моменты – всего лишь пролог к тому, что нас ждет в захватывающем 2024 году.
Эмоциональное прощание Сары Бертон с Alexander McQueen оставило свой след в истории высокой моды
30 сентября Сара Бертон провела свое последнее шоу в качестве креативного директора Alexander McQueen, завершив тем самым свой долгий путь, начавшийся с стажировки в бренде в 1996 году. Эмоциональное прощание отметило завершение ее руководства домом моды, начатого после смерти Ли Маккуина в 2010 году. Последнее шоу, названное Anatomy II, было вдохновлено женской анатомией, королевой Елизаветой I, кроваво-красной розой и Магдаленой Абаканович. Приталенные пальто подчеркивали женские формы, а платья-слипы украшались кроваво-красными деталями и изображениями анатомических иллюстраций Аме Бурдон. Шоу завершила Наоми Кэмпбелл, выходившая на подиум в стеклянно-бисерном платье, увенчанном слезами и эмоциями. Заменить Бертон на посту креативного директора будет Шон Макгирр, чей дебют намечен на 2024 год.
Технологические решения Coperni стали неотъемлемой частью инноваций во вселенной высокой моды
В прошлом году, когда Coperni заставил платье появиться на Белле Хадид из воздуха, это привело индустрию в трепет (и вошло в список лучших подиумных моментов 2022 года). В этом году креативный директор Себастьен Мейер и генеральный директор Арно Вайан попытались воссоздать магию того момента, снова опираясь на технологии, чтобы воплотить свою коллекцию в жизнь. На этот раз, правда, людей заменила техника: собакоподобные роботы Spot от американской компании Boston Dynamics украли шоу (и некоторые предметы одежды) на протяжении всей презентации.
Споты бродили по полу, деля сцену с моделями, которые демонстрировали последнюю коллекцию Коперни. В апофеозе презентации модель Рианна Ван Ромпей вышла на сцену, закутанная в черную ткань, и наклонилась к желто-черному четвероногому роботу, чтобы поцеловать его. Машина игриво стащила пиджак прямо со спины Ван Ромпей, а затем бережно передала его ей обратно. По ходу шоу модели передавали сумку Swipe бренда туда-сюда между спотами. Заметки к показу были посвящены отношениям между человеком и роботом, а также балансу сил между ними. Хотя многие увидели в этом очередную попытку вирусного момента, а не правдивый комментарий моды, нельзя возразить против повторного успеха, по крайней мере, первого начинания.
Высокая мода признала талант Сабато Де Сарно, нового креативного директора Gucci
В этом году не было прощаний. Одной из самых громких премьер коллекций, без сомнения, стала работа Сабато Де Сарно, который занял пост креативного директора Gucci после ухода Алессандро Микеле в прошлом году. В сентябре Де Сарно показал свою первую коллекцию для итальянского бренда на Неделе моды в Милане. Дизайн Де Сарно отчасти отделил его Gucci от коллекции Микеле, отказавшись от крайнего максимализма и показав вместо этого переработанные повседневные вещи, такие как белые футболки, мокасины и костюмы. Однако были и интриги в виде кожаных блейзеров, трикотажных ромперов и неоновых пальто с мишурой, которые доказали, что, хотя Де Сарно прокладывает свой собственный путь, влияние бывших креативных директоров дома, включая Микеле, а также Тома Форда, продолжает жить.
Viktor & Rolf буквально переворачивает высокую моду с ног на голову
Голландские дизайнеры Виктор Хорстинг и Рольф Сноерен уже давно придерживаются концепции носимого искусства на подиуме, доводя идею авангарда до крайности в каждой своей презентации. Не обошлось и без кутюрного показа Viktor & Rolf весна 2023, где бренд привнес немного юмора в приличную атмосферу кутюрной недели. Модели вышли на подиум в квинтэссенциальных бальных платьях, надетых не совсем квинтэссенциальным образом. Одно из платьев прилегало к бокам модели, обнажая ее нижнее белье, когда она шла по подиуму. Другое платье полностью пересекало лиф женщины, торча позади нее, как хвост, покрытый тюлем. “Это абсурдный взгляд на стереотип бального платья от кутюр”, – сказала Сноерен в интервью Vogue, а также комментарий к тому, как интернет-культура и легкость манипулирования изображениями повлияли на наше чувство реальности. “Существует разрыв между тем, что мы видим, и реальностью продукта”, – говорит Сноерен.
После показа только одна звезда отважилась нанести одно из платьев из коллекции на красную дорожку: Эльза Хоск, которая появилась в этом платье на Каннском кинофестивале в мае.
Высокая мода: Питер Хокингс возглавил Tom Ford
Дебюты сезона весна-лето 2024 продолжились в Tom Ford, где бывший дизайнер мужской одежды марки Питер Хокингс занял пост креативного директора, представив свой первый показ на Неделе моды в Милане. Как и в случае с Gucci Де Сарно, в коллекции Хокингса прослеживались следы прошлого, поскольку дизайнер, похоже, ссылался на время работы своего предшественника в Tom Ford и Gucci. Секс присутствовал в меню в виде маленьких кожаных шорт, прозрачных платьев с низко висящими металлическими поясами, а также менее провокационных (но все же соблазнительных) монохромных атласных костюмов. Модели шли по подиуму в огромных солнцезащитных очках Tom Ford, отдавая дань уважения основателю и одновременно освобождая место для новой главы.
Высокая мода: Флоренс Пью задернула шторы в Harris Reed
Учитывая, что коллекция Harris Reed осень 2023 “All the World’s a Stage” была вдохновлена Шекспиром, неудивительно, что показ начался с солилоквиза. Однако было шокирующе, когда номинированная на премию “Оскар” актриса Флоренс Пью вышла перед моделями, чтобы исполнить такой монолог. Актриса была одета в оригинальный наряд Рида – серебристо-черное платье из пайеток с длинными драматичными рукавами и скульптурным корсетом, а ее светлые волосы были увенчаны головным убором в виде нимба.
“Одежда обладает преобразующей силой, будь то актер или просто исполнитель на сцене жизни”, – читает она. “Искусство одеваться позволяет нам выразить то, кем мы являемся на самом деле, создавая безопасное пространство в иногда осуждающем мире. Наши костюмы могут изменить то, кем мы хотим себя видеть, и то, кем нам суждено стать. Я приглашаю вас принять ламе и блестки жизни, потому что весь мир – это сцена”.
Последовавшее за этим представление было само по себе, поскольку модели демонстрировали изделия из черного бархата и роскошного золотого ламе, призванного напоминать театральные занавесы. Более высокие топы позволили моделям достичь новых высот, а объемные юбки увеличили их ширину. Все это было драматично и напоминало о Голливуде, как и о Вест-Энде, что и было замыслом Рида. “Лондонская неделя моды нуждается в большем драматизме”, – сказал дизайнер, как сообщает Evening Standard. “Мне кажется, нас иногда упускают из виду. Это очень американское шоуменство… давайте сделаем важный момент. Я неапологетичен”.
Высокая мода: Питер До вступил в должность в Helmut Lang
Нью-Йорк был в центре внимания Питера До, когда он создавал свою первую коллекцию в качестве нового креативного директора Helmut Lang. Показ был, вероятно, самым ожидаемым на Неделе моды в Нью-Йорке в весенне-летнем сезоне, и 8 сентября До представил свой взгляд на минимализм Helmut Lang. В основном черно-белая коллекция была разбавлена вкраплениями красного, розового и желтого цветов такси. Классические костюмы были украшены ремнями, похожими на ремни безопасности, а джинсовая ткань приняла множество форм. Плиссированные юбки и жакеты с шелкографией украшались абстрактными изображениями, а рубашки на пуговицах были стилизованы задом наперед, с вьетнамскими цитатами автора Оушена Вуонга, напечатанными на груди. Удобство ношения было в центре коллекции, что является важным намерением До. “Я действительно хочу открыть разговор для более широкого круга людей, – сказал он W. – Я хочу создать новую систему одежды, чтобы каждый мог пойти в магазин и купить хороший костюм, который не разорится, или пару джинсов, которые прослужат вам долго”.
Высокая мода: Хайдер Акерманн получил свой момент от Жан-Поля Готье
Карусель кутюрных дизайнеров Жана-Поля Готье пользуется большим успехом, а приглашенные дизайнеры радуют глаз на неделе моды: Гленн Мартенс, Оливье Рустен и другие по очереди привносят в одну коллекцию свою эстетику Готье. В этом году для весны 2023 года настал черед Хайдера Акерманна, что не может не радовать, ведь французский дизайнер, любимый Тильдой Суинтон и Тимотеем Шаламетом, не показывал собственную коллекцию уже около трех лет.
К счастью (и неудивительно), Акерманн не разочаровал, представив артистичные вещи, которые идеально сочетают в себе минимализм дизайнера и коды дома Готье. Золотистое платье со складками, взрывающимися на полу, как и мужское пальто с мишурой, просились на плечи Чаламета. Коллекция стала еще лучше благодаря самим моделям, которые наперебой демонстрировали зрителям свои тела, чтобы показать все углы одежды. Это было возвращение в другое время и доказательство того, что, несмотря на то, что Акерманн сделал шаг назад от обычного модного графика, он не потерял ни унции импульса.
Высокая мода: Фарелл Уильямс открыл новую эру для Louis Vuitton
Кто возглавит мужской Louis Vuitton после безвременной кончины Вирджила Аблоха в ноябре 2021 года? Многие сезоны проходили без объявления, но в начале этого года мельница слухов (которая перебирала все имена от Телфара Клеменса до Грейс Уэльс Боннер) наконец-то остановилась, когда было объявлено, что этот пост займет Фарелл Уильямс. Поначалу многие отнеслись к этому решению с сомнением, ведь Уильямс больше известен своей работой в музыкальной индустрии, а не в мире моды. Но его опыт работы с собственным брендом Billionaire Boys Club и отношения с такими люксовыми домами, как Chanel и даже Louis Vuitton, а также его известность стали достаточно хорошим резюме для LVMH.
Конечно, это означало, что когда в июне пришло время его дебютного показа, все внимание было приковано к Уильямсу и коллекции LV Men’s spring 2024, в которой Уильямс не сдержался. Он перекрыл парижский мост Пон-Нёф, привлек к сотрудничеству своих знаменитых друзей, таких как Рианна и Ким Кардашьян, ввел новый мотив дома, названный “Damoflouge”, полностью посвятил себя аксессуарам и представил новый слоган дома, который обыгрывает слоган его родного штата: “Вирджиния – для влюбленных”. Это было очень эффектное зрелище, которое притягивало внимание практически во всех направлениях, кроме одежды. Но оно заставило мир моды заговорить, что, скорее всего, и было планом Уильямса.
Скиапарелли купила зоопарк
…На самом деле, нет – хотя беглый взгляд на кутюрную коллекцию Даниэля Роузберри для бренда весной 2023 года может вызвать воспоминания о походах в цирк в детстве. Вдохновленный “Божественной комедией”, Роузберри использовал “ускользающее качество дома зеркал” Данте, обыгрывая сюрреалистическую эстетику, которой славится Скиапарелли, и отправляя на подиум платья из жести, обтянутой кожей, и моделей с золотыми лицами.
Несмотря на то, что коллекция была наполнена захватывающими образами, которые впоследствии попали на красную дорожку, именно трио платьев привлекло внимание публики. На плечах Наоми Кэмпбелл, Шалом Харлоу и Шейк красовались волчица, леопард и лев – кивок в сторону трех животных, которых Данте встречает на своем пути и которые символизируют три отдела ада и грехи жадности, похоти и гордыни. Кроме того, Кайли Дженнер, сидевшая на презентации в первом ряду, надела свою собственную версию платья со львом от Шейк.
Эти наряды вызвали бурные споры, некоторые заявили, что они прославляют охоту. Однако PETA быстро вступила в дискуссию, поддержав Скиапарелли и заявив, что образ Дженнер “прославляет красоту львов и может быть заявлением против трофейной охоты, в которой львиные семьи разрываются на части ради удовлетворения человеческого эгоизма”.
